Vezüv'ün Gözleri

Herkes Vezüv Yanardağı'nı duymuştur, ancak Monte Somma'nın ne olduğunu çok az kişi bilir. Aslında bu başka bir dağ Vezüv'ün doğmasına vesile olmuştur. Ama bu uzun bir hikaye. Ben de Babil karmaşasının kanıtlarıyla dolu bir tur otobüsüyle oraya giriyorum; insanlar en az on beş dilde birbirleriyle konuşuyorlar.

Bize rehber olarak atanan kadın, güçlü bir İtalyan aksanıyla İngilizce konuşuyor. Ama onun hikayesini uzun süre dinlemeyeceğiz. Vezüv Yanardağı, Napoli'ye sadece dokuz kilometre uzaklıkta. Şehirden ayrılır ayrılmaz otoyoldan çıkıp ünlü dağın zirvesine doğru kıvrımlı yolları tırmanmaya başlıyoruz.

Yol boyunca, aktif bir yanardağın kenarında yaşamın kelimenin tam anlamıyla geliştiğini öğreniyoruz. Rehbere göre, tehlike altındaki bölgede bitki dikmek yasak olsa da, her daim yeşil Akdeniz bitki örtüsünün hakim olduğu son derece yemyeşil bahçelere sahip evlerin yanından geçiyoruz. Napoli'de olduğu gibi, burada da, yanardağın eteğinde, kurallar sadece bağlayıcı olmayan bir öneri niteliğinde.

BUKETİ ALIN

Antik çağlarda, en azından anlatılanlara göre, bu bölgenin devasa, ateşli haydutlarla, yeryüzünün oğullarıyla dolu olduğunu düşünüyorum. Ve onlar Herkül tarafından yenilgiye uğratılmışlardı. Roma döneminden kalma bir hikaye ise çok daha kalıcı bir iz bırakmıştır; bu hikayeye göre, Yunan Hephaestus'un Roma versiyonu olan ateş tanrısı Vulcan'ın burada bir çalışma yeri vardır. Yeraltındaki ocakları depremlere ve volkanik patlamalara neden olur. Disney'in cadısı Magikarp da unutulmamalı; kraterin kenarında yaşar ve sihirli iksirlerini karıştırır.

Bunun yerine, pencereden Napoli ulusal tiyatrosunun karnaval karakteri Pulcinella'yı görüyorum. Ölümcül tehlikelerle dalga geçmezse buradaki mizah ne olurdu ki?

45 tonluk bazalt heykelin yazarı yerel sanatçı Lelo Esposito'dur. Eserine "Gli Occhi del Vesuvio" - Vezüv'ün Gözleri adını vermiştir.

Napoli Körfezi'ne bir yanardağın gözünden bakma yönünde sanatsal bir girişim; Pulcinella'nın zararsız maskesine indirgenmiş bir eser.

Biraz ileride otobüsün bizi indirdiği yer var. Sonraki iki kilometreyi çakıllı bir yolda tırmanmamız gerekecek. Sıcak bir günde bir volkanın kraterine yürümek için bir karşılık varsa, o da gözün emdiği ve güzel seyahat fotoğraflarının arşivinde sonsuza dek sakladığı manzaralardır.

Napoli Körfezi ve taş dantelinden yapılmış lüks elbiseleriyle tembel bir hanımefendi gibi uzanan şehir.

Parlak renkli çiçeklerin filizlendiği siyah kayalar.

Ölüm uykuya dalıyor, güzellik ise yerini alıyor.

Vulcan çirkin, ama karısı Venüs güzel.

Yaşlı bir çift bize doğru geliyor. Ağıtın melodisine bakılırsa, adam Dalmaçya'nın bir yerinden geliyor. Tepelere tırmanmak için çok yaşlı olduğunu, bunun ne anlamı olduğunu soruyor.

Karşı argüman olarak, birkaç çiçek seçip Vezüv Yanardağı buketi şeklinde düzenledim. Buraya tırmanmaya değdi.

Yükseliş boyunca, bu dünyanın dillerinin iç içe geçmesi tekrarlanıyor. Hepimize basit bir soru sormak yerinde olurdu: Bizi buraya ne getirdi? Elbette, Vezüv muhtemelen dünyanın en ünlü yanardağı. Ama bu yeterli değil, ne turizm pazarlaması ne de kraterle fotoğraf çekme çılgınlığı.

Sanırım onu ​​bu tür gezilere iten insani dürtü biraz daha karmaşık. MS 79 yılında – neredeyse iki bin yıl önce – çevredeki dört antik kenti yok eden volkanın inanılmaz gücü bizi büyülemiyor mu? Volkan şu anda uykuda. Ama bunu yüzlerce yıl boyunca yapabilir ve sonra gerçek yüzünü tekrar gösterebilir. Ateşli devler ortaya çıkar, Vulcan ocaklarını aşırı ısıtır ve erimiş kaya nehri akar.

Ve bu, hayal gücümüzü harekete geçiriyor. Bazalt ölümünün ta karnına, sonuna kadar tırmanıyoruz. Uyuyor diye kendimizi teselli ediyoruz. Ama kayıtlı tarih, halk hikayelerindeki hafıza ve bilimsel bulgular bize şunu söylüyor: Uyanacak.

Vezüv Yanardağı şu anda sadece 1300 metre yüksekliğinde. Ünlü patlamasından önce çok daha büyük bir zirveye sahipti. Aslında, devasa bir dağ kütlesinin patlayıcı yıkımının nedeni değil, sonucudur.

Hem yaşlılar hem gençler zirveye doğru tırmanıyor. Bastonlu yaşlı bir adam. Genç kızlar. Üç çocuğu olan bir baba. Çocuklarından birini sedyede taşıyor – eskiden buna "sepet" (sepet) denirdi.

Her şey tuhaf bir hac yolculuğuna benziyor.

İNSANDAN DAHA ESKİ BİR VOLKAN

Vezüv kelimesinin kendisi Latin-Yunanca dünyasından daha eskidir ve kökenleri en eski Hint-Avrupa dilbilimsel alt yapısına dayanmaktadır. Ateş, şimşek, yanma gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Belki de en yakın çevirisi "alevli" olacaktır.

Jeologlar, volkanın Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki dalma bölgesinde yer aldığını söylüyor. Volkanın kendisinin tabanındaki çevresi 80 kilometredir. Buradaki volkanik faaliyetlerin tarihi 400.000 yıl önce, Pleistosen döneminde başlıyor.

Bu, gördüğümüz şeyin insanoğlundan çok daha eski olduğu anlamına geliyor.

Bilim insanlarının iddiasına göre, 18.000 yıldan daha uzun bir süre önce, volkanik kalıntıları 20 kilometre yüksekliğinde bir sütun halinde püskürten bir patlama meydana geldi. Volkanın yaklaşık on kilometre uzağında altı metreden fazla bir tabaka birikti. Volkanologlar -dünyanın izlerini ve katmanlarını metin gibi okuyabilen kişiler- tarafından bu tür birçok olay kaydedildi.

Tırmanıştan önce bunların hepsini biliyordum. Bunların hepsi zekice hazırlanmış belgesellerde ve iyi kitaplarda deneyimlenebilir. Ama düşünmeden, sanki sorduğumu bile bilmediğim soruların cevapları beni orada bekliyormuş gibi, Vezüv'ün konisinin yamacından yukarı doğru yürümeye devam ettim.

Geriye dönüp baktığımda kat ettiğim mesafeyi görüyorum. Vezüv Milli Parkı'nın girişi artık bir maket gibi görünüyor. Ve Vezüv'ü oluşturan dağın diğer yarısı ise karşımızda siyah bir duvar gibi duruyor.

Nefes almak için birkaç kez duruyoruz. Gençler bizi geçiyor. Sonra, bitiş çizgisine yakın bir yerde, onlar da nefes nefese kalmışken onlarla karşılaşıyoruz. Sanki yanardağ şöyle diyor: "Bana yavaşça, saygıyla yaklaşın."

Pompeii'nin başına gelenleri hepimiz duymuşuzdur. Volkanik patlamaların kronolojisi, bu yerden periyodik olarak insanların arasına ölümün indiğini amansız bir şekilde göstermektedir. Sözde Plinius patlamaları, adını Genç Plinius'tan almıştır. MS 79'daki patlamaya tanık olan Plinius, volkanın yamaçlarından aşağı inen siyah bir bulutu tanımlamıştır. Şimdi bunun volkanizmin en tehlikeli biçimi olduğunu biliyoruz. Gazlar, ezilmiş lav, taşlar ve volkanik kül karışımında hiçbir şey hayatta kalamaz. 300 ila 800 derece arasındaki sıcaklıklar, tüm canlılar için hızlı bir ölüm garantisi verir. Hiçbir sığınak yoktur. Bulut saatte 700 kilometreye varan bir hızla hareket eder.

Dört bin yıl önce, bu tür bir patlama volkanın 15 kilometre uzağına kadar iz bıraktı. Bölgedeki tüm Bronz Çağı insan yerleşimlerini yok etti. 1970'lerde, bir otoyol için kazı yapan İtalyan inşaat işçileri, volkanik küllerle kaplı bir Bronz Çağı köyünün kalıntılarını buldu.

VOLKANIN ALTINDA

Volkanların uzun süren uyku dönemleri insanları her zaman yanıltmıştır. Özellikle üzüm olmak üzere en iyi meyvelerin yetiştirilmesine uygun verimli volkanik toprak, her felaketten sonra yerleşimcileri kendine çekmiştir. Napoli metropolüne ve çevresindeki yoğun nüfuslu bölgeye yakınlığı nedeniyle, volkanın etrafındaki potansiyel olarak tehlikeli bölgede – kara bölgede – üç milyon insan yaşamaktadır.

Napoli Körfezi'ne bakıyorum ve Napoli'nin kurtulup Pompeii'nin yıkılmasına karar veren rüzgarın yönünü düşünüyorum. İngiliz yazar Malcolm Lowry'nin kült kitabı "Volkanın Altında"yı ve John Huston'ın aynı adlı başyapıt filmini hatırlıyorum. Olay Meksika'daki başka bir volkanın altında geçiyordu. Ama uyarı geçerli.

Vezüv Yanardağı'nda bunu diğer yerlere göre daha net görebilirsiniz: Sorun yanardağlar değil, insanlar.

Gerçek düşünceler hareket halindeyken, yükseklerde ortaya çıkar. Belki de bu akış, kraterin kenarına tırmanmanın asıl anlamıdır. Vezüv'de ne kadar küçük olduğumuzu fark ederiz. Bizi bildiğimiz ve sevdiğimiz her şeye bağlayan ipliğin ne kadar kırılgan olduğunu anlarız.

Birkaç adım daha ve sonunda buradayız. Vezüv Yanardağı en son 1944'te patlamıştı. O zamandan beri bu kadar sakin, neredeyse zararsız görünüyor. Ama bilim insanlarının, derinlerde yeterince magma olduğuna dair söylediklerine inanmalıyız. Ayrıca sensörlü ölçüm istasyonlarını da fark ediyorum. Ziyaretçiler üzerlerine etiketler bırakıyorlar.

Sıcak ve tırmanıştan bunalan arkadaşım, kraterin üzerinde retorik bir soru soruyor: "Bütün bunları bu deliği görmek için mi yaptık?"

Doğru. Yeryüzü kabuğunun bu deri altı ülserinin, bu çirkin, tehlikeli sivilcenin üzerinde bir an durup, neşeyle sıradan hayatlarımıza dönebilecek ve volkanların var olmadığını varsayabileceğiz.

Yine de, ne zaman iyi bir Campania veya Sicilya şarabı boğazımdan aşağı kaysa, küllerini asmaya bağışlayan tanrı Vulcan'a sessizce teşekkür ederim.

LİMON GİBİ AYVA

Bir çakıl taşı aldım ve cebime koydum. Evde, Cochem'den veya İmparatoriçe Şehri'nden gelen aynı malzemelerle birlikte takılacak. Bu taşlar konuşabilselerdi birbirlerine ne anlatırlardı acaba? Ya da belki konuşabiliyorlardır, ama bunu çoğunlukla geceleri yapıyorlardır. Biz sadece duyamıyoruz, değil mi?

İniş, çıkıştan daha tehlikeliydi. Sanki kil üzerindeymiş gibi, spor ayakkabılarımız kaydı. Düşmeden veya kırılmadan başlangıç ​​noktasına indik. Ne ateşli devlerle, ne topal Hephaestus'la, ne de Büyücü Cadı ile karşılaştık. Ama kraterin siyah duvarında Meryem Ana'nın resimlerini gördüm. Yanardağla birlikte yaşayan insanlar dua etmeyi öğrenmişler.

Otobüsten Pulcinella'ya el salladım. Dağdan inmeden önce bir limoncello üreticisine uğradık. Bize dev limonlarını göstermesi bile yeterliydi. Volkanik topraklarda yetişen limonlarla marketten aldığımız limonlar arasındaki boyut oranı, büyük bir ayva ile küçük bir tavuk yumurtası arasındaki orana benziyor.

Onun içeceklerini denedik – mozzarella veya fıstıklı limon likörleri. Hephaestus bahçesini gübrelediği sürece, onun hem patron hem de sanatçı olması kolay.

Yanardağın yamacındaki bir restoranda biraz dinlendik. Margarita pizzamızı yerken, Napoli Körfezi'nin tamamının manzarasını seyrettik.

Bazen bir yanardağın üzerinde durup kraterine bakmak iyidir. Nietzsche, bunu yeterince uzun süre yaparsanız kraterin size baktığını hissedebileceğinizi söylerdi.

Yani hayatta kaldığınız için şanslısınız. Ve yanardağ uyuyor.